Поздрави на всички начинаещи инженери по електроника и любители на радиотехниката и тези, които обичат да правят нещо със собствените си ръце. В тази статия ще се опитам да убия два заека с един камък: ще се опитам да ви кажа как да направите печатна електронна платкаотлично качество, което няма да се различава по никакъв начин от фабричния аналог, така че ние ще го направим с вас. Това устройствоможе да се използва в колата за свързване на светодиодите. Например, както в.
За работа се нуждаем от:
- Транзистори - IRF9540N и KT503;
- Кондензатор за 25 V 100 pF;
- Диоден токоизправител 1N4148;
- Резистори:
- R1 - 4.7 kOhm 0.25 W;
- R2 - 68 kOhm 0,25 W;
- R3 - 51 kOhm 0,25 W;
- R4 - 10 kOhm 0,25 W.
- Винтови клеми, 2- и 3-пинови, 5 мм
- Едностранен текстолит и FeCl3 - железен хлорид
Напредък.
На първо място, трябва да подготвим дъската. За да направите това, ние маркираме условните граници на дъската върху текстолита. Ние правим ръбовете на дъската малко повече от модел на писта. След като ръбовете на границите са маркирани, можете да започнете да режете. Можете да режете с ножици за метал, а ако не са под ръка, можете да опитате да режете с чиновнически нож.
След като дъската е изрязана, тя трябва да се шлайфа. За да направите това, шлайфайте дъската под вода с шкурка с размер на зърното P800-1000. След това изсушете и обезмаслете повърхността с 646-ия разтворител. След това докосването на дъската не се препоръчва.
След това изтеглете програмата, която е в края на статията, SprintLayout и я използвайте, за да отворите оформлението на дъската и да го отпечатате на лазерен принтер върху гланцирана хартия. Важно е при печат настройките на принтера да са зададени на висока разделителна способност и високо качествоИзображения.
След това ще е необходимо да загреете подготвената дъска с ютия и да прикрепите нашата разпечатка към нея и да изгладите добре дъската за няколко минути.
След това оставяме дъската да изстине малко, след което я спускаме за няколко минути в чаша студена вода. Водата ще улесни отлепването на лъскавата хартия от дъската. Ако гланцът не е напълно откъснат, тогава можете просто да навиете останалата част от хартията бавно с пръсти.
След това ще е необходимо да проверите качеството на пистите, ако има леки повреди, тогава можете да оцветите лошите места с обикновен маркер.
И така, подготвителният етап е завършен. Наляво . За да направите това, поставяме нашата дъска върху двустранна лента и я залепваме върху малко парче пяна и я спускаме в разтвор на железен хлорид. За да ускорите процеса на ецване, можете да разклатите чашата с разтвора.
След като излишната мед бъде гравирана, ще е необходимо платката да се измие във вода и да се използва разтворител, за да се почисти тонера от пистите.
Остава да пробиете дупки. За нашето устройство са използвани свредла с диаметър 0,6 и 0,8 mm.
Важно е да не прегрявате пистите, в противен случай можете да ги повредите.
Остава да сглобим нашето устройство. Преди това се препоръчва да отпечатате диаграмата със символи на обикновена хартия и, като се ръководите от нея, да поставите всички елементи на дъската.
След като всичко е запоено, е необходимо да почистите напълно платката от потока. За да направите това, внимателно избършете дъската със същия разтворител 646 и старателно измийте с четка и сапун и подсушете.
След изсушаване свързваме и проверяваме с помощта на изпълнението на монтажа. За да направите това, свързваме „постоянния плюс“ и „минус“ към захранването и вместо светодиодите свързваме мултиметър и проверяваме дали има напрежение. Ако има напрежение, това означава, че потокът не е напълно объркан.
Както можете да видите, процесът на производство на дъски не е много сложен процес. Този метод за изработване на дъска се нарича LUT (технология за лазерно гладене). Както бе споменато по-горе, този модул може да се използва за ( , , , ), или на всякакви други места, където се използват светодиоди и 12 волтово захранване -
Благодаря на всички за вниманието! Ще се радвам да отговоря на всички ваши въпроси!
Успех на пътя!!!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!
Устройства, чиито действия и свойства са малко известни за вас, особено домашно приготвени продукти, се свързват чрез предпазители.
Вероятно много хора са искали да добавят нещо ново към колата си, днес ще ви кажа как да го направите без специални разходи и технически промени в дизайна на автомобила.
Устройството, което искам да ви представя днес, не е голяма схема за регулиране на пускане и изключване на товара, в нашия случай осветителни тела, вътрешно осветление, осветление на таблото и др. Нашето устройство ще ви позволи плавно да включвате и изключвате всеки от изброените товари. Съгласете се, много по-приятно е, когато при включване на запалването виждаме не рязко включване на подсветката на таблото, а плавно запалване. Същото може да се каже и за вътрешното осветление и осветителните тела.
Нека да преминем от думи към дела и преди да започнете сглобяването, ви предлагам да се запознаете с диаграмата:
Първо, нека поговорим за това как се свързва. Към VCC + трябва да донесем постоянни 12 V от батерията, която ще захранва нашия товар. Свързваме към REM тези 12 V, които се появяват след включване на запалването, именно те ще инициират запалването и когато изчезнат, веригата ще изключи осветлението. Съответно свързваме нашия товар към LED + LED- контакти (в моя случай светодиоди)
Като транзистор T1 използвах BC817 (аналог на KT503V) като T2, взех IRF9540S. Ако искате да увеличите времето за запалване, трябва да увеличите стойността на R2, за да намалите съответно, намалете го. За да се контролира времето за затихване, трябва да се извърши подобна операция с резистора R3.
Сега можете да продължите към сглобяването. За да намаля размера на устройството, използвах повърхностен монтаж.
Ето целия набор от елементи, които ми трябваха:
Таблата са изработени по технология "LUT" от едностранен текстолит.
Ето такова компактно устройство, което може да добави естетика към нашата кола, получихме в крайна сметка.
Разходи:
1. Резистори 0,25 rub \ бр. x4 = 1 rub
2. BC817 = 3 rub.
3. IRF9540S = 35 рубли
4. Кондензатор 8 рубли
5. Терминали 21.5
Резултат: Само 70 рубли. получаваме доста интересно устройство.
P.S. Видео с работата на устройството:
В някои случаи се изисква прилагане на схема плавен стартили изключете светодиода. Това решение е особено търсено в организацията дизайнерски решения. За да приложите плана, има два начина за решаването му. Първият е закупуването на готов запалителен блок в магазин. Вторият е да направите блок със собствените си ръце. Като част от статията ще разберем защо си струва да прибягваме до втория вариант и също така ще анализираме най-популярните схеми.
Купете или го направете сами?
Ако спешно се нуждаете или нямате желание и време да сглобите LED блок с меко включване със собствените си ръце, тогава можете да закупите готово устройство в магазина. Единственият минус е цената. Цената на някои продукти, в зависимост от параметрите и производителя, може да бъде няколко пъти по-висока от цената на устройство „направи си сам“.
Ако имате време и особено желание, тогава трябва да обърнете внимание на отдавна разработените и изпитани във времето схеми за плавно включване и изключване на светодиодите.
Какво ти е необходимо
За да сглобите плавна верига за запалване на светодиоди, първо се нуждаете от малък набор от радиолюбители, както умения, така и инструменти:
- поялник и спойка;
- текстолит за дъската;
- тяло на бъдещото устройство;
- набор от полупроводникови устройства (резистори, транзистори, кондензатори, светодиоди, диоди и др.);
- желание и време;
Както можете да видите от списъка, не се изисква нищо специално и сложно.
Основата на основите на мекия старт
Да започнем с елементарни неща и да си припомним какво е RC верига и каква е връзката й с плавното запалване и затихване на светодиода. Вижте диаграмата.
Състои се само от три компонента:
- R е резистор;
- C - кондензатор;
- HL1 - подсветка (LED).
Първите два компонента съставят RC - веригата (произведението на съпротивлението и капацитета). Чрез увеличаване на съпротивлението R и капацитета на кондензатора C, времето за запалване на светодиода се увеличава. При намаляване е обратното.
Няма да се задълбочаваме в основите на електрониката и да разгледаме как протичат физическите процеси (по-точно ток) в тази верига. Достатъчно е да знаете, че той е в основата на работата на всички устройства за плавно запалване и амортизация.
Разгледаният принцип на RC - delay е в основата на всички решения за плавно включване и изключване на светодиодите.
Схеми за плавно включване и изключване на светодиоди
Няма смисъл да разглобявате обемисти вериги, защото за решаване на повечето проблеми се справят прости устройства, работещи на елементарни вериги. Помислете за една от тези схеми за плавно включване и изключване на светодиодите. Въпреки своята простота, той има редица предимства, висока надеждност и ниска цена.
Състои се от следните части:
- VT1 - полеви транзистор IRF540;
- C1 - кондензатор с капацитет 220 mF и напрежение 16V;
- R1, R2, R3 - резистори с номинална стойност съответно 10, 22, 40 kOm;
- LED - LED.
Работи от напрежение 12 волта по следния алгоритъм:
- Когато веригата е включена в захранващата верига, токът протича през R2.
- По това време C1 набира капацитет (зареждане), което осигурява постепенно отваряне на VT полето
- Увеличаващият се ток на затвора (щифт 1) протича през R1 и причинява постепенно отваряне на дренажа на полевото устройство VT.
- Токът отива към източника на същото полево устройство VT1 и след това към светодиода.
- Светодиодът постепенно увеличава излъчването на светлина.
Затихването на светодиода възниква, когато захранването бъде прекъснато. Принципът е обратен. След изключване на захранването, кондензаторът C1 започва постепенно да се отказва от капацитета си към съпротивленията R1 и R2.
Скоростта на разреждане и по този начин скоростта на плавно избледняване на светодиода може да се контролира от стойността на съпротивлението R3. Експериментирайте, за да разберете как стойността влияе върху това колко бързо светодиодът светва и избледнява. Принципът е следният - по-голямо съпротивление, по-бавно затихване и обратното.
Основният елемент е полевият n-канален MOSFET транзистор IRF540, всички останали полупроводникови устройства играят спомагателна роля (тръбопроводи). Струва си да се отбележат неговите важни характеристики:
- ток на изтичане: до 23 ампера;
- полярност: n;
- напрежение дрейн-източник: 100 волта.
По-подробна информация, включително CVC, можете да намерите на уебсайта на производителя в листа с данни.
Подобрена версия с възможност за настройка на часа
Разгледаната по-горе опция предполага използването на устройство без възможност за регулиране на времето на запалване и затихване на светодиода. А понякога се налага. За изпълнение просто трябва да допълните веригата с няколко елемента, а именно R4, R5 - регулируеми съпротивления. Те са предназначени да изпълняват функцията за регулиране на времето за пълно включване и изключване на товара.
Разгледаните схеми за плавно запалване и затихване са идеални за внедряване на дизайнерско осветление в автомобил (багажник, врати, пространство за краката на предния пътник).
Друг популярен модел
Втората най-популярна схема за плавно включване и изключване на светодиодите е много подобна на двете разгледани, но те се различават значително по начина на работа. Включването се контролира от минус.
Схемата беше широко използвана в онези места, където една част от контактите се затварят на минус, а другата на плюс.
Разлики на схемата от разгледаните по-рано. Основната разлика е различен транзистор. Полевият работник трябва да бъде заменен с p-канал (маркировката е показана на диаграмата по-долу). Необходимо е да "обърнете" кондензатора, сега плюсът на кондера ще отиде към източника на транзистора. Не забравяйте, че модифицираната версия има захранване с обратен поляритет.
Видео
За по-задълбочено разбиране на всичко, което се случва в разглежданите опции, предлагаме да гледате интересен видеоклип, чийто автор, използвайки програмата за проектиране на електронни схеми, постепенно показва принципа на работа на плавно включване и изключване на светодиода различни варианти. След внимателно гледане на видеото ще разберете защо е необходимо да използвате транзистор.
Заключение
Разглежданите решения са най-популярните и търсени. В интернет, във формуляри, има големи дискусии относно простотата и ниската функционалност на тези схеми, но практиката показва, че в ежедневието тяхната функционалност е напълно достатъчна. Голям плюс на разглежданите решения за включване и изключване на светодиоди е лекотата на производство и ниската цена. Разработването на готово решение ще отнеме не повече от 3-7 часа.
Как работи веригата:
Контролният "плюс" влиза през диод 1N4148 и резистор 4,7 kΩ към основата на транзистора KT503. В този случай транзисторът се отваря и през него и резистора 68 kΩ кондензаторът започва да се зарежда. Напрежението на кондензатора постепенно се увеличава и след това през резистор 10 kΩ влиза на входа на полевия транзистор IRF9540. Транзисторът постепенно се отваря, постепенно увеличавайки напрежението на изхода на веригата. Когато управляващото напрежение се премахне, транзисторът KT503 се затваря. Кондензаторът се разрежда на входа на полевия транзистор IRF9540 през резистор 51 kΩ. След края на процеса на разреждане на кондензатора веригата спира да консумира ток и преминава в режим на готовност. Консумацията на ток в този режим е незначителна.
Схема с контролен минус:
IRF9540N pinout маркиран
Схема с контрол плюс:
IRF9540N и KT503 pinout маркирани
Този път реших да направя веригата по метода LUT (технология за лазерно гладене). Направих това за първи път в живота си, веднага ще кажа, че няма нищо сложно. За работа се нуждаем от: лазерен принтер, лъскава фотохартия (или страница от лъскаво списание) и ютия.
КОМПОНЕНТИ:
Транзистор IRF9540N
Транзистор KT503
Изправителен диод 1N4148
Кондензатор 25V100µF
Резистори:
- R1: 4,7 kOhm 0,25 W
- R2: 68 kOhm 0,25 W
- R3: 51 kΩ 0,25 W
- R4: 10 kΩ 0,25 W
Едностранно фибростъкло и железен хлорид
Винтови клеми, 2- и 3-пинови, 5 мм
Ако е необходимо, можете да промените времето за запалване и затихване на светодиодите, като изберете стойността на съпротивлението R2, както и като изберете капацитета на кондензатора.
РАБОТА:
?????????????????????????????????????????
?1? В тази публикация ще покажа подробно как се прави платка с контролен плюс. Платка с контролен минус е направена по същия начин, дори малко по-проста поради по-малкия брой елементи. Маркираме границите на бъдещата дъска върху текстолита. Правим краищата малко повече от шаблона на пистите и след това ги изрязваме. Има много начини за рязане на текстолит: с ножовка, ножица за метал, с помощта на гравьор и т.н.
С помощта на чиновнически нож направих жлебове по маркираните линии, след това изрязах с ножовка и изпилях ръбовете с пила. Опитах се да използвам и ножици за метал - оказа се много по-лесно, удобно и без прах.
След това шлайфаме детайла под вода с шкурка със зърно P800-1000. След това подсушете и обезмаслете повърхността на дъската 646 с разтворител, като използвате кърпа без влакна. След това не можете да докосвате повърхността на дъската с ръцете си.
2? След това, използвайки програмата SprintLayot, отваряме и отпечатваме диаграмата на лазерен принтер. Необходимо е да се отпечата само слой с песни без обозначения. За да направите това, в програмата, когато печатате в горния ляв ъгъл в секцията „слоеве“, премахнете отметките от ненужните квадратчета. Също така, когато печатаме в настройките на принтера, задаваме висока разделителна способност и максимално качество на изображението. Качих програмата и леко модифицираните от мен схеми за вас на Yandex.Disk.
С помощта на маскираща лента залепете страница от лъскаво списание / лъскава фотохартия (ако размерите им са по-малки от A4) върху обикновен лист A4 и отпечатайте нашата диаграма върху него.
Опитах да използвам паус, лъскави страници от списания и фотохартия. Най-удобно е, разбира се, да работите с фотографска хартия, но при липса на последната страниците на списанието ще паснат идеално. Не препоръчвам да използвате паус - рисунката на дъската е отпечатана много лошо и ще се окаже неясна.
3? Сега загряваме текстолита и прилагаме нашата разпечатка. След това с ютия със силен натиск гладете дъската за няколко минути.
Сега оставяме дъската да се охлади напълно, след което я спускаме в съд със студена вода за няколко минути и внимателно се отърваваме от хартията на дъската. Ако не се откъсне напълно, разточете го бавно с пръсти.
След това проверяваме качеството на отпечатаните следи и оцветяваме лошите места с тънък перманентен маркер.
4? С помощта на двустранна лента залепете дъската върху парче пяна и я поставете в разтвор на железен хлорид за няколко минути. Времето за ецване зависи от много параметри, така че периодично изваждаме и проверяваме нашата дъска. Използваме безводен железен хлорид, разреждаме го в топла вода в съответствие с пропорциите, посочени на опаковката. За да ускорите процеса на ецване, можете периодично да разклащате контейнера с разтвора.
След като ненужната мед е гравирана, измиваме дъската във вода. След това, използвайки разтворител или шкурка, почистваме тонера от пистите.
5? След това трябва да пробиете отвори за монтиране на елементите на дъската. За целта използвах бормашина (гравер) и свредла с диаметър 0,6 мм и 0,8 мм (поради различната дебелина на краката на елементите).
6? След това трябва да облъчите дъската. Има много различни начини, реших да използвам един от най-простите и достъпни. С помощта на четка смажете платката с флюс (например LTI-120) и използвайте поялник, за да калайдисвате пистите. Основното нещо е да не държите върха на поялника на едно място, в противен случай следите могат да се счупят при прегряване. Взимаме повече спойка на жилото и ги водим по пътеката.
7? Сега запояваме необходимите елементи според схемата. За удобство в SprintLayot разпечатах диаграма със символи на обикновена хартия и проверих правилната позиция на елементите при запояване.
8? След запояване е много важно да измиете напълно потока, в противен случай може да има къси парчета между проводниците (в зависимост от използвания поток). Първо, препоръчвам ви да избършете добре дъската 646 с разтворител и след това да изплакнете добре с четка със сапун и да изсушите.
След изсушаване свързваме "постоянния плюс" и "минус" на платката към захранването ("контролен плюс" не докосвайте), след което вместо led лентасвържете мултицет и проверете дали има напрежение. Ако все още има поне малко напрежение, това означава, че има късо някъде, потокът може да е измит лошо.
СНИМКИ:
Премахна платката при термосвиване
ВИДЕО:
?????????????????????????????????????????
АЗ Т О Г:
?????????????????????????????????????????
Доволен съм от свършената работа, въпреки че отне много време. Процесът на производство на платки по метода LUT ми се стори интересен и прост. Но въпреки това в процеса на работа вероятно направих всички възможни грешки. Но както се казва, човек се учи от грешките си.
Такава платка за плавно запалване на светодиоди има доста широко приложение и може да се използва както в автомобил (плавно запалване на ангелски очи, табла, интериорни светлини и др.), така и на всяко друго място, където има светодиоди и 12V захранване доставка. Например в подсветката на системния блок на компютъра или декорирането на окачени тавани.
Наскоро реших да сглобя схема, която да ми позволи да осветя безпроблемно всяка LED лента (независимо дали в кола или у дома). Не преоткривах колелото и реших да потърся малко в Google. Когато търсих в почти всеки сайт, намерих схеми, при които натоварването на светодиодите е силно ограничено от възможностите на веригата.
Исках веригата просто да повишава плавно изходното напрежение, така че диодите да пламват плавно и веригата е непременно пасивна (не изисква допълнителна мощност и няма да консумира ток в режим на готовност) и определено ще бъде защитена от регулатор на напрежението за да удължа живота на моята подсветка.
И тъй като все още не съм се научил как да гравирам платките, реших, че първо трябва да овладея най-простите схеми и да използвам готови платки по време на монтажа, които, както и останалите компоненти на веригата, могат да бъдат закупени от всяка магазин за радиочасти.
За да събера плавна верига за запалване на светодиоди със стабилизация, трябваше да закупя следните компоненти:
Като цяло, готовата платка е доста удобна алтернатива на така наречения метод „LUT“, където почти всяка схема може да бъде сглобена с помощта на програмата Sprint-Layout, принтер и същия текстолит. Така че начинаещите трябва първо да овладеят по-проста опция, която е много по-проста и най-важното „прощава грешки“ и също така не изисква станция за запояване.
След като леко опростих оригиналната схема, реших да я преначертая:
Знам, че транзисторът и стабилизаторът са посочени по различен начин в диаграмите, но за мен е по-лесно и ще ви бъде по-ясно. И ако като мен сте успели да се погрижите за стабилизацията, тогава имате нужда от още по-проста схема:
Същото, но без използването на стабилизатор KREN8B.
R3 - 10K Ohm
R2 - 51K Ohm
R1 - от 50K до 100K ома (съпротивлението на този резистор може да контролира скоростта на запалване на светодиодите).
C1 - от 200 до 400 микрона F (можете да изберете други мощности, но не трябва да надвишавате 1000 микрона F).
По това време имах нужда от две гладки платки за запалване:
- за вече направеното подчертаване на краката.
- за плавно запалване на таблото.
Тъй като се погрижих за стабилизирането на светодиодите, които осветяват краката ми дълго време, вече нямах нужда от Кренка във веригата на запалването.
Схема на плавно запалване без стабилизатор.
За такава схема използвах само 1,5 квадратни сантиметра от платката, която струва само 60 рубли.
Схема на плавно запалване със стабилизатор на напрежението.
Размери 25 х 10 мм.
Предимствата на тази схема са, че свързаният товар зависи само от възможностите на захранването (автомобилната батерия) и от полевия транзистор IRF9540N, който е много надежден (позволява да се свърже 140 W товар през себе си при ток до 23А (информация от Интернет) Веригата може да издържи 10 метра LED лента, но тогава транзисторът ще трябва да се охлади, тъй като в този дизайн е възможно да се прикрепи радиатор към полевия радиатор (който , разбира се, ще доведе до увеличаване на площта на веригата).
По време на първото тестване на веригата беше заснето кратко видео:
Първоначално R1 беше 60K Ohm и не ми хареса факта, че бяха необходими около 5-6 секунди, за да запали до пълна яркост, по-късно към R1 беше добавен още един резистор 60K Ohm и времето за запалване намаля до 3 секунди, което беше най-много .
И тъй като веригата за запалване за осветяване на краката трябваше да бъде свързана към прекъсването на главната захранваща верига, без да мисля дълго време как да я изолирам, просто я натъпках в парче велосипедна камера.
Зареждане...
